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580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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汉武帝茂陵东北部的"次冢"因其位置在大陵园之内，按规定，只有级别较高的皇帝嫔妃才能够入葬此处，故其绝非世传的董仲舒之墓。汉武帝因厚葬早逝的宠妃李夫人，有可能让其使用了原为皇后修建的陵墓，因此，"次冢"或为重新规划修建的皇后陵，其旁侧的墓葬也许是地位较高的嫔妃之墓。抗日战争时期，日伪当局向山东抗日根据地抛出大量票，严重扰乱了根据地的经济秩序。在根据地的领导下，根据地内的银行、工商、 、等部门密切配合，组织群众进行反票斗争， 终使票无藏身之地。本文根据档案文献和报刊，对山东抗日根据地票的种类、来源与危害及票的识别与进行考察，论述了根据地的反币斗争，并对若干票的鉴别方法进行了总结。本文包括三则札记：一是将六年 司寇戈之 释为"欦"，读为阴，定戈为魏国；二是根据战国时期上洛的归属，廿八年上洛戈应为魏惠王前元二十八年所造；三是根据栾左库戈的形制与晋公戈、虢太子元徒戈等相似，而将两件栾左库戈定为春秋时期晋国的。本文 披露了日本外务省外交史料馆藏所谓的"背‘党’投蒋"有关档案，通过查核所藏同时期国共双方相关文献，证实此为汪伪政权为离间国共关系、破坏抗战而炮制的一个诬陷性新闻。具钮镜与带柄镜分属古镜东、西两大系统，分别以和西亚、中亚、地中海地区为代表，两者各有渊源，使用方式亦不同。甘肃敦煌文献所见"鎶监"专指唐代经由贸易传入我国境内的西方系带柄镜。考古证明 迟在盛唐时期，中原上层社会已经始使用鎶监。通过写本文献中借贷契约文书的记载，亦可以了解鎶监在敦煌地区的时价，作为日常用品，其价格适中。鎶监特殊的样式启发了工匠对其进行仿制，以宋代湖州镜为代表，仿制出的带柄镜在铸造工艺、纹饰风格上与传统具钮镜别无二致，成为传统东方具钮镜系的补充形式，不但丰富了传统铜镜的样式和种类，对邻国铜镜的铸造也有深刻影响。自平安时始，宋式湖州镜便大量输入日本，包括带柄铜镜在内的各式铜镜被认同和沿袭，对日本和镜的铸造影响深远。本文列举了对《考工记》中"金六齐"的不同认识，提出了"六齐"说中金锡比为合金体积比的观点；依此观点对柏林东亚艺术馆藏铜镜成分进行了比较分析。结果表明，自公元前1世纪起，铜镜成分普遍符合"六齐"，反映了自汉武"罢黜百家，独尊儒术"以来，《考工记》作为《周礼》的一部分而得以广泛流传，其所涉及的技术规章也因之得到广泛遵循。在二里头遗址围垣作坊区发现了一条近南北向的夯土墙垣(Q7)和墙垣两侧的路土遗迹。墙垣可能建于二里头文化第二期，使用至第四期早段。道路的年代为二里头文化第三期至第四期早段。结合历年的发现，推测墙垣为围垣作坊区的西垣或西侧另一区域的东垣，道路为墙垣存在时期的附属设施。11年6月至213年5月，郑州大史文化遗产保护研究中心等对荥阳庄遗址进行发掘，发现了一座大小城南北相连、带有多重环壕的周代城址，揭示了城壕、城墙、小城南城门和相关建筑。庄城址的发现对研究周代郑州地区封国、郑国东迁等历史问题，以及建立郑州地区两周时期考古学文化序列具有重要意义。汉画像石是建筑构件，其形体的外表呈现平面状，它决定了画像存在形式，使汉画像石呈现平面装饰的特征。本文试图从雕刻技法、图形运用和艺术表现三个方面来研究汉画像石的平面装饰方法，探讨汉画像石形成的平面装饰形式的特点及其影响。秦式短概念提出已近二十年，其间出土短数量猛增，对其型式和年代有必要一些调整。从秦式短出土数量多、兽面纹格形制高度统演变同步有序等方面可以认为它是秦人特有的一种文化因素。本文还根据出土新，从技术传统和纹饰风格两方面探讨秦式短的渊源当追溯至西周中原地区的兽纹柄，不应牵强附会北方草原风格物件。通过的梳理，可以认为冀北花格及中原各诸侯国花格也是西周兽纹柄的延续和发展。同时一些实物线索也显示，西周前期的柳叶形短、人面纹短，后期的兽纹柄短，以至东周大量流行的兽面格短(秦式和花格)，它们的发展演变是传承有序的。