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文章来源：wang8888
发布时间：2024-04-28 15:33:02
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海城 0；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。
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日本杏雨书屋藏有6件唐代宫廷写经。通过考察这批，可知宫廷写经系批量装潢，每卷题记都是由书手先写上去，装潢完成之后，并无专人再进行检查；《金刚经》的抄写时间 早为咸亨三年(672年)五月十三日；《金刚经》校对者都是书手，而《法华经》校对者既有 ，也有书手；太原寺寺主由慧立易为慧德，具体时间应在仪凤二年(677年)正月至五月之间；《法华经》卷第四中品题作"妙法莲华经持品第十三"，而《大正新修大藏经》中却作"妙法莲华经劝持品第十三"，二者有所不同。河南府文庙建筑群位于洛阳市老城区东南隅文明街中段，系明嘉靖六年在宋代府儒学搬迁旧址上修缮和扩建而成。其中的戟门、大成殿两座木构建筑在明代修建过程中，仍保留有早期建筑构造和法，其建筑构造特征对研究中原地区早期木构建筑有着重要参考价值。根据出土铜器铭文可知，叶县旧县 墓墓主为春秋时期原本属于中原地区、后迁国至楚国版图的许国国君许公宁。本文对墓中的楚文化因素进行了讨论，并分析其出现的社会背景。汉代建筑明器中的复道、望楼、角楼等，是豪强大族为保卫其自身安全和守护物质财富，在庄园甲第中构筑的以防御为主要功用的建筑形式。这类建筑此前经历了一个发展衍变的过程，汉代成为具有较为完备功能的设施。黔中地区魏晋南朝时期的考古遗存主要分布在清镇、平坝和安顺，其墓葬的形制和随葬品，对当地两汉时期汉移民遗存有明显的承袭，也有很大的发展变化，反映了汉移民与内地保持不断的同时，又在追求本土化的发展。这种继承与发展实质上是两汉以来汉移民社会文化在与土着及内地的不断交往中的顺应性发展。本文通过考古发现和文献记载的相互印证和考释，认为目前发现的汉式遗存属于牂牁大姓兴起过程中的产物。这时期牂牁郡没有发生重大的事战争、政治纷争和社会离乱，与内地王朝和汉文化始终保持密切，社会长期稳定发展。以谢氏为代表的牂牁大姓推动着牂牁向东、北、南转移发展，这使得这时期的牂牁郡具有了新的内涵和意义。隋唐时期的牂牁大姓正是 4年3月，由社会科学院考古研究所、南京博物院、扬州市文物考古研究所联合组成的扬州唐城考古工作队，在扬州南宋宝佑城西城门西侧出始建于南宋时期的挡水坝遗迹；在发掘区第3层，出土一定数量且较为完整的陶瓷器，为研究宋代以来扬州陶瓷贸易情况了重要。出土陶瓷器以两宋时期为主，少量唐代及元明时期产品，所涉及窑口主要有吉州窑、建窑、景德镇窑、龙泉窑等。本文根据出土陶瓷器的器形特征、装饰手法、釉、胎等，进行分型分式总结描述，以揭示宋代以来扬州城瓷器使用情况以及与周边窑口的关系。出土文物表明，宋代以来扬州与周边地区陶瓷贸易仍在持续，也从侧面说明我国陶瓷贸易至宋元进入大发展时期，江西、浙江、福建等地的陶瓷产品不断向周边乃至更远地区输出。河南巩义的北宋"七帝八陵"，规模庞大，气势恢宏，七帝八陵加之各皇后陵、皇亲贵戚和王公大臣墓等共约近千座，这在 实属罕见，为我们研究宋代社会历史文化了难得的参考和实物例证，具有重要的历史参考和文化研究价值。通过实地调查，本文从宏观考古学的角度对北宋皇陵的历史文化背景、保护现状以及文物发价值等方面，进行深入探讨和分析，希望北宋皇陵潜在的文化价值能引起社会的关注，让难得的文物遗存在当下社会大发展的背景下，为传统文化的复兴增光添彩。考古与历史文献相结合，对唐代女效男装现象及其相关问题，可以获得更为深入认识。根据服饰装扮的不同特征，唐代的男装女子主要分为三类：其一，完法男性装扮；其二，部分效法男装，部分保留；其三，胡服胡帽装扮。纵向考察女效男装在唐代各个时期的发展状况，其产生及消长的背景和原因大概是：其一，唐代勇于进取的精神构成了时代大背景；其二，唐初大量胡人入唐是其直接原因；其三，唐人特殊的审美眼光是 现实的原因。唐代女效男装，曾被视为女性地位提高的表现，但其实这种看法并不符合史实。因为身着男装的女子绝大多数是服务于宫廷皇室及达显贵的侍女，她们身着男装完全是为了满足主人的审美眼光，而非出自个人好恶。安史之乱以后，女效男装现象骤然消失，尽管后世王朝宫廷中也曾出现男装袍服的宫女甚至女扮男装的，但其影响上显然不能与唐代相提并论。本文运用木构建筑形制年代学研究方法，对晋东南地区五代宋元时期也就是公元1至14世纪木构建筑遗存进行梳理，从中选取4余处标尺案例，对其补间铺作挑斡形制进行木构建筑形制类型学研究。通过形制排比，将此时段内晋东南地区补间铺作挑斡形制演变分为三期：期为五代时期至北宋末期(1世纪初-12世纪初)，第二期为北宋末至金大定前期(12世纪初-117年前后)，第三期为金大定后期至元末(117年-14世纪中叶)。以此分期为基础，结合中原北方其他地区北宋至元代的典型木构建筑实例，对地区间补间铺作挑斡形制的流变关系进行初步探讨。在实例分析的基础上，本文着重关注挑斡形制在《营造法式》影响下的普及，金后期至元代挑斡的位置上移，以及"不出昂而用挑斡"等现象。古顿国是西周时期的古老封国之一。顿国从立国到亡国都城数有变迁。顿国始封之地应在今商水县平店乡李岗村一带，后受陈国的逼迫迁徙至今河南省项城市南顿集(镇)。